Zážitky z Peru

Na jihoamerickém kontinentu bylo naším prvním cílem Peru, kde nás čekala aklimatizace na výšku a kde se nám tak líbilo, že jsme tu zůstali skoro čtyři týdny (uprostřed s přestávkou, kdy jsme na týden vyrazili do Ekvádoru na Galapagos).

 

Ze studené Limy, kde je skoro celý rok zataženo a mlha, jsme vyrazili za sluncem do hor. Destinaci pro první výlet jsme si nechali poradit od místních a unikli tak na chvíli turistickému ruchu. Vypravili jsme se podívat na ruiny Marcahoasi, které se nachází na vrcholcích hor ve výšce 4100 m. Místní autobus nás jako jediné turisty vyvezl do malé vesničky v horách jménem San Pedro de Casta, kde jsme se jeden den aklimatizovali ubytovaní v jediném malém hotelu ve vesnici, resp. ubytovně, než jsme vyrazili nahoru. Byl to opravdový horský venkov v Peru nepoznamenaný turistikou. Místní obyvatelé vesničky v jejich typických krojích, hlasití osli procházející se po náměstí, obědové menu za 6 soles (méně než 2 USD), nulová znalost angličtiny, žádné topení ani teplá voda (v noci je tu kolem nuly) a k našemu úžasu v jedné z učeben místní školy výstava asi deseti mumií, které našly v ruinách Marcahoasi.

 

Vesnička San Pedro de Casta,
náše základna pro výstup na Marcahoasi

 

Druhý den jsme se vydali 4km stoupáním k ruinám Marcahoasi, které se tyčí na vrcholu hory nad vesničkou. Za tu námahu v pražícím slunci to jednoznačně stálo. Na vrcholu jsme našli rozlehlou téměř rovnou planinu se zbytky starobylého městečka, které jsme mohli prolézat křížem krážem, tři jezera a pár osamělých pasoucích se oslů kolem nich. Kromě těch oslů jsme tu nahoře byli úplně sami a celé tohle království s výhledem na hřebeny hor bylo pro tento den jen naše.

 

Zříceniny městečka Marcahoasi z doby před Inkami.
Tam jsme se vyškrábali, prolézali ruiny a užívali si výhled na Andy.

 

Cestu nahoru lemovalo tisíce velkých kaktusů.
Zvládají silné slunce přes den, mráz v noci, žádnou vodu
a ještě takhle krásně kvetou.

 

Kromě dvou pasoucích se oslů jsme měli planinu a zříceniny jen pro sebe. Yann zkoušel, jestli ho osel unese, a osel i s prohnutými zády držel a dokonce Yanna pak nechal nasednout:).

 

Dalším nezapomenutelným zážitkem byl pro nás let v pidi letadélku nad záhadnými Nasca obrazci. Nasca Lines jsou ohromné pravidelné geometrické tvary a obrazy zvířat vytvořené starověkými obyvateli do písku v pouštní krajině. Byly objeveny teprve na počátku 20. století a nikdo pořádně neví, k čemu obrazce sloužily. Jsou tak velké, že jsou vidět pouze z výšky, a tak jsme se rozhodli se na ně zaletět podívat.

 

 Naštěstí jsme se vyfotili před letem a ne až po něm...

 

Zážitek to byl opravdu nezapomenutelný. Bylo nám tak špatně, že do tak malého ultralehkého letadla nás už nikdo nedostane. Letadlo totiž kroužilo nad každým obrazcem nejprve doprava a pak doleva vždy s náklonem 90 stupňů, abychom si obrazec pořádně prohlédli. Asi po desátém doprava, doleva jsme se už dokázali soustředit jen na to, že se nám dělá špatně, a fotili už z okna letadélka víceméně naslepo. Po půl hodině jsme vystupovali z letadla zelení a šťastní, že jsme zase na zemi. Yann si z letadla kromě diplomu za statečnost odnášel v igelitovém pytlíku dvě jablka, která si dal ráno ke snídani, ale přežili jsme to a víme, že tohle už nikdy víc:).

 

 Jeden z nejznámějších Nasca obrazců. Tu jsme ještě zvládli vyfotit,
pak už jsme se jen drželi sedadla...

 

Výlet na Machu Picchu a do Sacred Valley se nám podařilo podniknout společně se známými Caro a Fonzím, kteří byli v Peru a Bolívii shodou náhod na dovolené. Časově to vyšlo perfektně a my společně strávili úžasné čtyři dny objevováním říše Inků. Je neuvěřitelné, co všechno dokázali Inkové postavit. Důvtipné akvadukty, cesty vytesané do skal, obydlí na strmých skalních stěnách, terasovitá pole, opracovaný kámen používaný jako kalendář, zdi z dokonale do sebe zapadajících různotvarých kamenů. Dokázali dokonce úspěšné operovat mozek.

 

Na vyhlídce nad Cuzcem s Caro, Fonzím a místními animátory:)

 

Jeden z největších stavebních kamenů zdi z doby Inků.
Není divu, že tu zůstal na rozdíl od jiných,
které Španělé odnésli pro stavbu vlastních obydlí.

 

Výlet na Machu Picchu byl dobrodružný. Vyrazili jsme z Aquas Calientes ve 4 hodiny ráno, abychom místo cesty autobusem vylezli nahoru po svých, a to před východem slunce. Po 30 minutách chůze nás ale zastavila uzamčená brána, kde nám rozespalý vrátný vysvětlil, že se otvírá až v 5 hodin a musíme počkat. A tak jsme ve tmě a zimě čekali hodinu a půl na otevření brány. Natěšených turistů před branou nebezpečně přibývalo a když bránu otevřeli, nastal závod. Všichni se hnali nahoru po úzkém více než 700 let starém kamenném schodišti lesem a my samozřejmě taky. Nahoře jsme byli za rekordních 45 minut. Celí uřícení a na pokraji sil jsme vstoupili do bran Machu Picchu a odměnou nám bylo pár fotek Machu Picchu bez zástupů turistů na nich.

 

 Slavné město Inků Machu Picchu, a díky našemu rannímu závodu
bez zástupů turistů.

 

Vstupenku jsme si koupili nejen k městu Inků, ale i na vrchol hory Machu Picchu, která se tyčí nad zříceninami. Netušili jsme, že nás čeká další hodina a půl po úzkých schodech, na které jsme si už po tom ranním závodě nenechali moc sil. Nahoru jsme se nakonec přeci jen vyškrábali a dívali se na zříceniny a horu Waina Picchu z velké výšky. Nahoře jsme si za odměnu otevřeli pivo, které jsme si sem donesli na zádech a na které jsme se už skoro dvě hodiny intenzivně těšili.

 

   Tak tohle pivo jsme si sem přinesli a na vrcholu hory Machu Picchu jsme si ho fakt zasloužili. V pozadí napravo maličké zříceniny města Inků.

 

A to už jsme z hory zpět u zřícenin města Inků.
Ochladilo se a i z únavy nám začíná být zima. A to nás ještě čeká hodina lezení schodů dolů do Aquas Calientes.

 

Z Cuzca jsme pak na last minute podnikli výpravu do Amazonie do národního parku Manu a odpočinuli si na týden od zimy. V národním parku jsme viděli stovky barevných papoušků Ara, obří vydry, desítky různých druhů opic, pronikavě rudé Cocks of the Rocks, které jsou národním ptákem Peru, viděli několik kajmanů, jednoho orla a capybaru z pár metrů a jednu tarantuli z pár centimetrů. A k tomu spoustu nejrůznějších ptáků, vodních želv, žab, brouků a dalších živočichů. Objímali jsme šestisetleté obří stromy a fotily všelijaké druhy orchidejí.

 

Yann v čele expedice do džungle,
národní park Manu.

 

 

Tisíce papoušků Ara na jejich ranním meetingu na clay licku Blanquillo, Manu. Byl tak úžasný barevný rej, wow.

 

 Nátional bird of Peru Cock of the Rocks, Manu.
Samečci jsou takhle nádherně barevní.

 

 Bílí kajmani se po dešti vyhřívali na pláži, Manu.
Černí kajmani plavali raději v jezeře. 

 

Yann zachránil tohoto krásného motýla z jídelny lodže
a on se ho pak nechtěl pustit.

 

Kousnutí dvoucentimetrového mravence (bull ant) způsobí celodenní horečku. Vyhýbali jsme se jim, jak to šlo.

 

Yannovo umělecké foto:)

 

Jaguára jsme bohužel, nebo možná bohudík, jenom slyšeli při noční procházce lesem. Byl tak 50-100 metrů od nás a my už čekali z jakého keře na nás vyskočí. Yann se pohotově ozbrojil velkým klackem, aby nás chránil. Naštěstí ho nepotřeboval. Toho jaguára jsme slyšeli ještě pozdě v noci v kempu a měli z noční cesty na záchod hotovou bojovku.

 

V prvním kempu jsem zažila hned dva šoky za sebou. Na venkovní stěně ubytovny jsme objevili tarantuli, která lezla po stěně nahoru. Byl to pro mě šok, protože střecha ubytovny nesedí na jejích venkovních zdech, prostě přírodní obydlí, kde vás v noci od džungle chrání pouze moskytiéra nad postelí. Jestli ta tarantule dolezla až na horu, na což jsme už nečekali, tak na druhé straně spadla někomu přímo do postele, nebo v lepším případě na moskytiéru.

 

Tahle tarantule nám lezla po zdi lodže a dělila nás od ní jen moskytiéra.

 

Pár minut po setkání s tarantulí jsme se vrátili do naší „kóje“ s baterkou a cílem prohledat důkladně místnost a v tom nás překvapil oposum, něco jako velká krysa, který vykoukl z rukávu Yannova pršipláště pověšeného na stěně. Nohy mi zdřevěněly a já ze se vydala nekontrolovaný vřískot. Oposum se asi lekl jako já a utekl přes stěnu pryč. Pak jsme zjistili, že si pochutnával na jablku, co jsme měli v tašce pověšené vedle pršipláště. A tak jsme prožili strašidelnou noc uprostřed džungle chránění pouze moskytiérou, ovšem vlastnoručně důkladně ukotvenou pod matracemi:).

Die Galapagos-Schleife

Von der Osterinsel sind wir direkt nach Lima in Peru geflogen. Unser ursprünglicher  Plan war es dann von dort aus südwärts zu reisen, und somit war Galapagos eigentlich nicht Teil der Reise. Auf der Schau nach Galapagos Last-Minute-Deals fanden wir dann aber heraus, dass es noch Boote mit freien Kajüten gibt, die in zwei Tagen ablegen, und haben uns also auf Preisverhandlungen eingelassen! Und so kam es dann, dass wir einen Tag später 30 Stunden Busfahrt von Lima nach Guayaquil (Ecuador) auf uns nahmen um von dort aus nach Baltra zu fliegen! Unser Führer und die Reisegruppe, zusammengesetzt aus Schweizern, Kanadiern, Holländern und Deutschen waren toll und wir werden sogar versuchen Ende Oktober in Patagonien zwei Deutsche wiederzusehen um gemeinsam im Torres del Paine trekken zu gehen!

 

Was unsere Route im Galapagos-Archipel anging, so haben wir die Nord- und Ostinseln angefahren. Von Baltra ging es zuerst zur Santiago Insel. Auf dem Weg zur Genovesa Insel haben Lucie und ich dann zum ersten Mal den Äquator mit dem Boot nach Norden überquert, was übrigens außer dem Wellengang gar nicht so schlimm ist! Dann ging es wieder über den Äquator zur Floreana Insel und entlang der Isabela Insel Richtung Süden, bevor wir zur Santa Cruz Insel gefahren sind, wo die Tour nach 8 Tagen und 7 Nächten endete!

 

Was auf den Galapagos-Inseln besonders beeindruckt sind selbstverständlich die Iguanas, die wir gleich am ersten Tag zu sehen bekamen! Auf Santiago haben uns außerdem noch die orangenen Krebse und eine Kolonie von Blue-Footed Boobies erstaunt, man fragt sich wo diese Farben alle herkommen.

 

Gesucht - Gefunden! Marine Iguana Kolonie beim Sonnenbaden

 

Ein Männchen schaut kritisch in die Kamera

 

Roter Krebs auf schwarzer Lava - nicht ganz so gut getarnt!

 

Eine Kolonie Blue-Footed Boobies fliegt über mich hinweg

 

Neben den täglichen Landgängen (meist zwei) mit unserem Führer standen auch andere Aktivitäten auf dem Programm: entspannen auf dem Sonnendeck, Karten spielen und Aperitif trinken mit den anderen Gästen, und auch schnorcheln! Das Wasser auf der Westseite des Archipels ist noch relativ warm, aber im Osten und Süden sieht das mit dem Humboldtstrom ganz anders aus! Die Anstrengung war dennoch sehr lohnend, da wir mit Seehunden schwimmen konnten, und im Wasser sonst noch Stachelrochen, Pinguine, Flightless Kormorans, Wasseriguanas, Pazifik Seeschildkröten und natürlich zahllose Fische gesehen haben!

 

Unter Wasser ist der Seehund souverän..

 

Doch von aussen gefällt ihm Konkurrenz in seinen Gewässern weniger!

 

Aber er kann sich auch entspannen!

 

sogar in der Mangrove!
Das haben sie aber nur auf einer einzigen Insel gelernt!

 

Für Vogelliebhaber wie mich sind die Vögel auf den Inseln ganz besonders interessant, zumal man an ihnen wirklich nachvollziehen kann, was Darwin Anlass zu seiner Theorie und dem Buch „The Origin of Species“ gegeben hat! So gibt es auf den Inseln die Darwin-Finken. 13 verschiedene Finkenarten, die alle von einer einzigen Art abstammen, und sich anhand der Form des Schnabels unterscheiden: Der Kaktus-Finch hat einen schmaleren Schnabel als der Ground-Finch, der Körner knacken muss um sich zu ernähren. Und der Woodpecker Finch hat einen noch feineren Schnabel um Würmer aus der Rinde von Bäumen zu holen, wobei er sich sogar meistens eines Halmes als Werkzeug bedient! Es ist sagenhaft!

 

Ein anderes schönes Beispiel, sogar farblich unterlegt, sind die Basstölpel (Boobies). Der Red-Footed Boobie hat im Laufe der Zeit erlernt seine Zehen zu beugen, was ihm erlaubt auf Bäumen zu sitzen und zu brüten, weil er sich ja an den Ästen festhalten kann! Davon kann der Blue-Footed Boobie mit seinen steifen Zehen nur träumen, zumindest noch im Moment!

Diese schönen, aber unflexiblen blauen Zehen!

Der Red-Footed Boobie kann da schon mehr!

Auch die Kormorane hier haben Besonderheiten: der Flightless Kormorant hat mit der Zeit das Fliegen verlernt, da er so viel Nahrung hier findet, dass er seine Flügel einfach nur zum Schwimmen braucht. Und wie man auf dem Foto sehen kann, ist stromlinienförmig im Wasser, nicht unbedingt gleichbedeutend wie stromlinienförmig in der Luft!

 

An Land nur zum Trocknen gut: die Flügel des Flightless Kormorant

Riesenschildkröten haben wir nur in der Aufzuchtstation gesehen, da der Vulkankrater, den wir auf Isabella erklommen haben, in Nebel gehüllt war und man somit nicht in seinen Kegel hineinschauen konnte, wo sich noch Tiere in freier Wildbahn aufhalten. Aber so war es auch leichter für uns die unterschiedlichen Panzerformen zu sehen. Ganz besonders ist die Saddleback Schildkröte, deren Panzer einem Sattel ähnelt (so fanden die Spanier zurecht), damit sie vorne den Kopf höher strecken kann um an Nahrung zu kommen.

 

Diese Nicht-Saddlebacks tun es sich mit dem Hals nach oben schwer..

An den Schildkröten sieht man auch wie empfindlich die Galapagos Inseln sind! Die Schutzmaßnahmen nehmen zwar stark zu, und man kann zum Beispiel während den Landgängen nur noch kurze beschilderte Wege auf den Inseln gehen, aber dennoch scheint die Anzahlt der Tiere zurückzugehen! Ein Kanadier, der mit uns auf Reise war und vor 7 Jahren schon einmal hier war, erklärte uns so ziemlich enttäuscht, dass er nach seinem letzten Besuch eigentlich erwartet hätte noch viel mehr Tiere zu sehen! Und es stimmt vielleicht, denn die Insel die uns auf unserer Route wirklich beeindruckt hat, ist Genovesa! Nur da sind wir an Brutkolonien von Fregattvögeln, Lavamöven, Nasca-Boobies, Red-footed Boobies, Storm Petrels und anderen Vögeln vorbeigekommen wie man es sich eigentlich vorstellt! Sprachlos waren wir aber trotzdem von allen anderen Inseln auch!!

 

Ein Fregattvogelküken auf Genovesa

 

Die beeindruckenden Farben des Land-Iguanas

bekamen wir erst am letzten Tag auf Santa Cruz zu Gesicht

 

Achtung Finger!

Beim Osterhasen

Hier sind wir nun, in der Mitte unserer Reise, zeitlich und auch geographisch, und am anderen Ende der Welt. Das Schild nach Paris auf Rapa Nui zeigt 13806km.

 

Der Flug aus Australien hierher ging von Sydney aus über den ganzen Pazifik nach Santiago de Chile, und von dort aus den halben Pazifik zurück (ca. 3700km) auf die Osterinsel. Es war schon komisch auf dem Bordcomputer vor Santiago de Chile zu sehen, dass es von dort aus schon näher nach München war als nach Melbourne, wo wir noch vor drei Wochen waren! Auch über die Datumsgrenze sind wir geflogen, und somit zeitgleich in Santiago angekommen wie wir in Sydney losgeflogen sind. Und vier Fläschchen Sauvignon Blanc pro Person auf dem Flug haben auch noch reingepasst! Jetzt sind wir also soweit nach Osten gereist, dass wir im Westen rausgekommen sind, wie Fabienne es bezeichnet hat J

 

Durch ihre Lage mitten im indigoblauen Pazifik hat die Osterinsel einen ganz besonderen Charme, der durch die Moai Riesenstatuen noch mit einem Mythos versehen wird, der einen nicht kalt lassen kann. Die Wellen brechen sich gigantisch auf den vulkanischen Küstenfelsen und wenn man es hier mit Langeoog vergleichen will, dann geht das nur bezüglich der Fahrradstrecken durch die schöne Natur. So haben wir uns auch die Insel vorgenommen, 6 Tage lang auf dem Fahrrad.

 

Willkommen wurden wir am Flughafen mit Blumenkränzen in Tahiti-Manier (das Flugzeug flog übrigens weiter nach Papeete nachdem es uns abgesetzt hatte). Zu diesem Zeitpunkt war es uns noch nicht bewusst, dass der Flughafen hier nur öffnet wenn ein Flugzeug angesagt ist, d.h. maximal zweimal pro Tag, was später ein Ärgernis werden sollte, als wir unsere Nationalparktickets dort kaufen wollten, da sie dort mit 15% Discount verkauft werden.

 

Lucie bei der Ankunft auf IPC

 

Bei der Ankunft mit dem Fahrrad im ehemaligen Zeremoniedorf Orongo, fragt man sich ob man träumt. Auf der einen Seite liegt es auf dem Kraterrand 200 Meter über dem Kratersee von Rano Kau, und auf der anderen Seite geht es eine 300 Meter hohe Steilklippe runter zum Pazifik. Dieses Dorf war in der Mitte des 19. Jahrhunderts der Mittelpunkt für den Vogelkult der dem Gott Makemake gewidmet war. Der Höhepunkt der Zeremonie war ein Wettstreit bei dem der Gewinner einen halbgottähnlichen Status erlangte, falls er überlebte: es ging darum, die Klippe zum Pazifik hinabzuklettern, mit Hilfe eines Schilfbrettes 1400 Meter zur Insel Motu Nui zu schwimmen und von dort aus mit dem ersten Küstenseeschwalbenei der Saison zurückzukommen.

 

Der Kratersee Rano Kau, auf dem rechts oben Orongo liegt

 

Die Zeremonialbauten am Kraterrand mit Sicht auf's Meer

 

Dort wo die Küstenseeschwalben brüten:

Moto Nui, im indigoblauen Pazifik!

 

Unsere ersten sieben Moai sahen wir in Ahu Akivi. Es sind die einzigen Moai die im Inselinneren stehen und auch die einzigen Statuen die aufs Meer hinaus schauen. Der Standort musste von astronomischer Bedeutung sein, da die Statuen zur Sommersonnenwende genau in den Sonnenuntergang schauten. Und wir waren trotzdem die einzigen Touristen dort, wie an so vielen anderen Stellen der Insel!

 

Ahu Akivi und die einzigen Moai, die auf's Meer hinausschauen

 

Bei der 40 Kilometer langen Inselrundfahrt ging es an Te Pito Kura vorbei, einem magnetischen Stein, der als Nabel der Welt betrachtet wird. Wahrhaftig schlug unser Kompass falsch aus, als wir ihn über und neben diesem Stein getestet haben!

 

Der Nabel der Welt: Te Pito Kura

 

Nach weiterer Fahrt kamen wir nach Ahu Tongariki, wo 15 Moai am Meeresrand landeinwärts schauen! Diese Moai stehen unweit des Produktionsstandortes aller Moai Statuen, dem Vulkankrater Rano Raraku. Dort wurden die Statuen vor ca. 1000 Jahren in versteinerte Vulkanasche geschlagen, bevor sie auf Baumstämmen zu ihren Standorten geführt wurden und aufgestellt wurden. Die genauen Hintergründe sind unklar und auch über die Zeitpunkte wird gestritten. Der größte Moai, der dort produziert wurde ist 21 Meter hoch! Rano Raraku ist auch das Postkartenmotiv schlechthin. Viele unvollendete oder nicht abtransportierte Moai stehen und liegen dort herum und bezeugen, dass sie aus einer anderen Welt kommen!

 

Ahu Tongariki und seine 15 Moai

 

Viele Moai wurden aus unbekannten Gründen irgendwann umgeworfen

 

Rano Raraku, die Produktionsstätte der Statuen

 

Eins der grösseren Exemplare..

 

Der Rano Raraku Kratersee und Wildpferde.

Hinten am Hang in der Mitte sind weitere Statuen!

 

Landschaftlich hat uns die Osterinsel überwältigt, die vielen Wildpferde neben den Wegen und auf den Klippen, der 23 Kilogramm Thunfisch, den ein Fischer in den Hafen brachte, die Eukalyptuswälter (wenn auch importiert aus Australien)… Aber die Osterinsel ist auch relativ teuer, so mussten wir für unsere Unterbringung 60 Euro pro Nacht zahlen. Auch Restaurants sind hier nicht billig, und so waren wir froh in unserem Guesthouse eine Gemeinschaftsküche zu haben, die wir täglich benutzten. Im Endeffekt gab uns das auch ein Gefühl von einem Heim, denn schon lange sind wir nicht 6 Tage an gleicher Stelle geblieben.

 

Diesmal lieber ohne Surfbrett..

 

Und noch eine Anekdote zum Schluss! Es gibt nicht viele Tiere auf der Insel, aber mit einem habe ich dann doch ganz nahe Bekanntschaft gemacht. Und zwar merkte ich schon mehrere Minuten auf dem Fahrrad, dass mein rechter Schuh wohl kaputtgegangen sein muss, da die Lasche immer so auf die Zehen klopfte wenn der Weg holprig war. Als dies aber dann auch der Fall war als ich kurz später abstieg und einfach nur stehenblieb, dämmerte es mir und die Panik packte mich: ES LEBT! Als ich den Schuh von meinem Fuss riss kam sie dann heraus, die 4-cm-Kakerlacke! Das gehört eben auch zum Reisen, jetzt prüfen wir aber öfter unsere Schuhe bevor es reingeht!

 

Und noch ein bischen Kitsch zum Schluss!